东北时尚观察、田园风格服装定义、服装仓储店模式、品牌高低端化等#冷芸时尚圈周报#159 一个服装创业者的罗曼蒂克消亡史

东北时尚观察、田园风格服装定义、服装仓储店模式、品牌高低端化等#冷芸时尚圈周报#159 一个服装创业者的罗曼蒂克消亡史，

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东北时尚观察、田园风格服装定义、服装仓储店模式、品牌高低端化等#冷芸时尚圈周报#159 一个服装创业者的罗曼蒂克消亡史， 

东北时尚观察、田园风格服装定义、服装仓储店模式、品牌高低端化等#冷芸时尚圈周报#159

东北时尚观察

前言：本次讨论聚焦于中国东北地区的时尚和零售行业的历史和现状。从20世纪90年代耐克在哈尔滨的销售盛况，到现代的市场变迁，我们探讨了东北地区在时尚界的独特地位及其变化。同时，也分享了与东北时尚文化和零售市场相关的亲身经历和见解。

冷芸博士:

大家晚上好呀。有没有人注意到“哈尔滨热“？我想起1996-2000年间，耐克当时销售最高的店铺在东北（含哈尔滨）。1997-98年我去东北出差，留下两个深刻的印象。发现当地人工资不高，却会花一个月工资买双耐克鞋；还有一个就是当地女性化妆好浓啊。我记得我在公交车上。一个女生坐我对面。整张脸涂得好白好白，可是脖子却又不涂，显得比较黑。不知道现在的东北零售如何了？

千源-广州-设计师:

东北不知道，但是知道现在整个实体市场销售很冷清。

冷芸博士:

确实，但你们看哈尔滨的照片吗？人山人海的。

being-上海-初创品牌管理:

看到大家撸雪狐了。

冷芸博士:

要知道，东北，也曾经是时尚之都。中国第一个时装周是大连搞的。

千源-广州-设计师:

我们元旦在深圳新开了一个实体店，本来想着赶在着元旦当天开业，所以通宵赶工完成，在元旦当天如期开业了。之后发现，整个商场除了元旦当天有人流，元旦收高端后到现在，整个商场几乎没有人，其他老店也都在反应从来没有遇到过这种情况。

Eleven-杭州-买手:

我们那时候2016年买手比赛也是在东北举办的。

总结：昔日东北，尤其是哈尔滨，不仅在耐克销售中占据重要地位，还曾是中国时尚之都。然而，随着时间的推移和市场的发展，东北地区的零售市场呈现出不同的面貌。从盛极一时的耐克销售奇迹，到如今实体市场的冷清，这种变化反映了更广泛的社会和经济趋势。此外，东北的时尚文化，如浓重的化妆风格，也是独具特色的地域文化表现。总的来说，东北地区的时尚和零售业是中国社会变迁的一个缩影，展现了时代与地域特色的交织。

田园风格服装的定义

前言：在探讨服饰风格和店铺设计中，田园风格的定义和演变成为了本次讨论的核心。特别是针对广州新开的香港设计师品牌买手店Rue Madame，我们讨论了其风格是否符合传统的田园风格定义，以及如何更准确地界定和识别这一风格。通过分析不同国家和地区的田园风服饰特点，我们深入了解了这一风格的多样性和复杂性。

黄伦毅 Lu-广州-渠道管理:

（图片来源：芸友黄伦毅 Lu拍摄）

Hi，我想请教下，这个店铺的风格算是田园风嘛？服饰上的田园风是怎么定义的？是否有相关的案例？可以分享下？背景：这个是最近从香港开过来广州的设计师品牌买手店Rue Madame。

娜汀 Nadine-上海-内容运营:

感觉店铺不太田园风，但衣服设计看起来比较森系。

乐乐-无锡-学生:

感觉有点日式中古又有休闲款，但色杆色彩混乱、件数过多，看不见品牌核心品类和卖点。

黄伦毅 Lu-广州-渠道管理:

各位分享，我也特意查了一下ChatCPT上的定义：什么是田园风？服饰上欧洲田园风与美国田园风的区别是什么？

（图片来源：芸友黄伦毅 Lu截图）

FENG-伦敦-买手:

看了一下，这是由法国人创立的汇聚了不少法国品牌的集合店。结合一些lookbook的拍摄背景，再结合看到的服装碎花印花和包包编织工艺，很法式浪漫风，自然清新casual。

可以具体到国家—法国，因为欧洲也很大。（ChatGPT给的答案很清晰）然后 田园风，森系也是我们的词汇，虽然能概括那个感觉，但还是有待更新。有的风格也可以尝试用英文来描述。这个可以先具体到地域来探索。

总结：田园风格在服饰和店铺设计中的应用是多元化的。Rue Madame的案例展示了田园风格如何与其他风格（如森系、日式中古）交织，以及如何在不同国家的时尚语境中呈现不同的面貌。通过讨论，我们认识到，田园风格不仅仅局限于一种单一的定义，它可以根据不同的地域和文化背景呈现出不同的特点。例如，法式的田园风格可能表现为浪漫和自然的casual感，而其他国家的田园风则可能有其独特的元素。总体来说，田园风格在服饰和店铺设计中的应用，反映了文化多样性和创新融合的趋势，它不仅仅是一种风格，更是一种表达个性和文化背景的方式。

服装仓储店模式

前言：随着抖音等平台流量的增长和实体店经营的挑战，仓储店作为零售行业的新趋势引发了广泛关注。本次讨论集中于仓储店的必要性、运营逻辑、以及未来发展方向。从仓储店在“下沉”市场的角色，到其在后疫情时代中的优势，以及与线上线下结合的赋能问题，我们深入探讨了仓储店的多方面影响。

若三-杭州-2群副群主:

在抖音流量这么大实体难做的情况下，大家有想过开仓储店进行销售吗？现在做仓储店需要哪些方面？同时仓储店又有哪些未来？

大家身边有开仓储店的朋友吗？现在销售如何？

群宠-杭州-运营:

从逻辑上来说，仓储店是国内服装“下沉”市场之必然产物，是消费升级，去库存的大方向之下的必然趋势。“下沉”市场，之所以带冒号是因为我从不认为中国有“下沉”市场一说。作为全球最大的内需市场，经济角度上而言，高性价比的商品一向是需求度最高的产品。

价格向来是这个市场的重要决策因素，而仓储店正是在直播去库存成本上涨，性价比降低，以及因为各种因素导致直播去库存的大众信任度降低导致消费者决策成本上涨以后的优化产物。形成仓储店价格优势的原因是多方面的，综合性的。

其中主要原因我认为有以下几点：后疫情时代的“闭店潮”导致了大量三四线城市的街边店的租赁成本降低。“直播内卷时代”而导致的成衣供应商的利润率降低，以往深藏于各个工业园区，主要销售渠道放在服装批发市场以及二级渠道的源头成衣制造商浮出水面，降低了仓储店主（仓储店品牌）的组货成本，包括但不限于进货价格的大幅度下降，决策成本的降低，组成成本的降低等等。

同样，因为“直播内卷时代”而得到很大发展的快递物流行业也在为仓储店的成型而赋能，从物流包到快递包，不仅仅是物流成本的降低，也是物流效率的提升（时间成本的降低）。而仓储向来是服装行业的大问题，单店店内的仓储空间不大，仅能应付三五天的量，而自租赁仓库的价格以及人力成本又相对偏高，原本服务于电商的云仓则在降低仓储成本同时也提高了沟通成本。

写完，困了，明天再说线上线下结合赋能问题，和仓储店前景以及进阶问题。

“仓储店”之说，应当是作为广告宣传，以及内部的新说法，我个人感觉“仓储店”模式会常态化，品牌化，生活化。

阿豆豆-上海-二群副群主:

仓储店是能瞄准流通成本高的品类，介入供应链每一个环节，控制毛利水平，将商品价格压到更低。

群宠-杭州-运营:

今天事情忙完了，我们再来说一下，整体仓储店的模式，在线上和线下赋能的问题。

众所周知，从互联网电商出现的那一天开始，就没有停止过线上线下赋能以及新零售的话题。中间出现过特别多的模式，包括各种柔性供应链等等。我们可以听说过特别多专属名词或者新兴名词，但是理论的最终道路还是要以实践结果为核心。

在分析仓储店模式的时候，以“青桔里”为例。我觉得最重要的几个抓手是“视觉冲击”“流量转化”“私域沉淀”。

“视觉冲击”方面，我们会发现爆火的“服装仓储店”的视频素材和临期食品的 “临期卖场”有异曲同工之妙。视觉上宽阔的场地，密集的陈列，高密度的成交场景，给消费者营造了一种因为价格低廉，品质相对较好，所以决策成本极低的视频画面。而这就会导致很多没有开累死仓储店的，三四线城市消费者充满好奇心，以至于其在拓店之前就在该城市有了一定基数的流量沉淀，拓店的风险和初期流量成本极低。这是线上泛流量转化为线下潜在流量，通过互联网给潜在消费者种下心锚，降低获客成本。

“流量转化”方面，其实，无论线上线下流量的转化，一直是一个特别大的问题。线上的精准转化，其实并没有gmv显示的那么多，在电商发展的这几年，电商退货率逐步提高，其实就是实际转化率降低的表现。线上的转化降低，但是流量基数还一直存在，线上成交成本逐步提高，而线下的成交成本在降低，所以线下的流量转化效率逐步超越线上。传统的线下门店的口口相传，实际进店的模式则需要时间的积累，而我在线上刷到的品牌和门店则天然带有信任感，再加上凑热闹的特性，可以在本地快速营销出圈。

最后则是“私域沉淀”，单靠一时的流量爆发是无法让销售路径形成闭环的，而私域沉淀就是一个“网红店”向“品牌店”转化的最后一环。首先吃进了本地的主力消费人群（对线下购物重燃热情，但又被传统品牌价格劝退的人群，这种人群往往是基数最大的），在羽绒服这种流通成本高的商品旺季结束后，这些人群就是维持仓储店淡季生存的基石。其次，在一次旺季的高频率拓店，在互联网形成账号群，做到一店一号，每个账号都有相对不错的流量基础，建立粉丝群，引流进入微信私域，可以辐射相当大基数的非本地人群，这也是其品牌后续生存之关键。一个门店的辐射范围从周围五公里拓展到深度辐射周围，中度辐射本地，浅度辐射全国（这里指一些刷到视频，但是本地又没有类似门店的其他地区）而快递成本又相对低廉。

仓储店模式在进入小件季节（春夏）以后热度肯定会大幅度下降，一些临时凑热闹的仓储店也会从突围变成慢性死亡。而生存下来的仓储店品牌，甚至有可能形成新的“快时尚”品牌，慢慢侵占消费者心智，融入消费者生活，成为真正意义上的品牌。

在一个巨大的内需市场，服装不可避免的成为低门槛行业，面对大众需求的时候，“下里巴人”胜于“阳春白雪”，“性价比”注定也胜于“高精尖”。符合大多数人民需求的产品才是好产品，满足温饱需求之后才能考虑“对美好生活的需求”。衣服本身的功能性达标，款式上百搭不出错，可以满足通勤的需求，再加上“性价比”，就是这个市场的绝杀。

最近在练习写材料，正好拿这个练个手，个人拙见。

阿豆豆-上海-二群副群主:

仓储式我理解的也还是快销？大卖场式销售？

群宠-杭州-运营:

类似于临期食品大卖场，通过素材表现出低廉的价格，优越的品质以及相对较低的决策成本。

Shane-上海-服装工作室:

一卷再卷。

群宠-杭州-运营:

大量略显杂乱的陈列≈便宜。

线下购物的模式≈比线上质量好。

大量排队付款≈决策成本低。

因为价格低，款式多，所以决策成本低。

Shane-上海-服装工作室:

那就跟以前的 壹号仓什么的差不多。

看下来焦点还是集中在 便宜/超值/成本低上。

番茄-杭州-品牌内容运营推广:

1号仓。

群宠-杭州-运营:

一号仓还是线下，不太一样。

Shane-上海-服装工作室:

看来是同一帮人在弄，下一步可以考虑开到消费者家门口，每个楼梯口搞个公共橱窗。

大付-宁波-服装公司:

把服装做成廉价标准品？

Shane-上海-服装工作室:

如果商家或者经营者一定要往这个方向卷到底的话，她们的确能为消费者想到极致，便宜/性价比/便捷。

群宠-杭州-运营:

小白T、黑金、甚至优衣库、HM、ZARA。

Vincent 郑-上海-外贸:

去库存啊。

Shane-上海-服装工作室:

是啊，放在自己仓库里总归是死的。树挪死，人挪活。

Vincent 郑-上海-外贸:

衣服还是靠品牌体验这些来做出价值的。

Shane-上海-服装工作室:

销售是王道。品牌公司都在搭建场景 讲故事 通过社会活动提高品牌的知名度，提高品牌在消费者心里的价值。所以做价值的随着时间，越卖越轻松，积累，沉淀。卷价格的，一线市场卷不动了就往二线三线卷，生意越来越难做，卷的尽头是转行。

Vincent 郑-上海-外贸:

也不一定，有些品牌跟不上。

Shane-上海-服装工作室:

大浪淘沙，全都跟上了才是怪事情。

Vincent 郑-上海-外贸:

品牌最终还是靠产品转化，产品不行和价格配不上，也是不行的。

Shane-上海-服装工作室:

最起码做衣服的关注点回到了，衣服上去了。

若三-杭州-2群副群主:

杭州很多仓储店大家有去过吗？体验如何？现在仓储店模式除了集合尾货外，会有自己研发上新吗？

群宠-杭州-运营:

为什么要自己研发？养设计部，养板房，养采购，养生产部。养几个买手不好吗？

若三-杭州-2群副群主:

有道理，现在很多买手手里也有一批工厂的资源。

云-广州-设计:

干设计干着干着就变买手了，疯狂选品改款。

Shane-上海-服装工作室:

不是所有设计都适合做设计的，外面很多买手也是在做中间商贸易的路子。

云-广州-设计:

不断有些公司更甚者招一批买手，集合完工厂资源，就丢掉。

Shane-上海-服装工作室:

工厂也是。用了就把买手丢了直接对接销售了。

Vincent 郑-上海-外贸:

不同生意模式选择一个合适自己的。

Shane-上海-服装工作室:

是的，找到适合自己的，外面的诱惑也就小了。30而立40不惑，我还真是应了这句老话。

being-上海-初创品牌管理:

还是得自己想清楚，擅长什么，坚持什么，然后吧少看看不属于自己的部分。焦虑也就少了。

纳兰-东莞-外贸毛织工厂:

确实不容易。

极简-洛阳-财务:

这是正解。

Shane-上海-服装工作室:

我有个做古着的客户，挺有意思的。每年大慨在我这开发5.6个款，做的不多，每个款几件

平时他店里主要卖他自己世界各地淘回来的稀罕货。

一个月大半时间是在外面玩。发现现在很多做服装的如果没有资金上压力的话，都在追寻自我了，把工作变成自己的舒适区。

李剑-台州-制帽:

这才是人生，古着这东西眼光好，是真的暴利。

Shane-上海-服装工作室:

这方面他们不谈钱，讲缘。从90后这代开始为分界的话。90之前的人习惯了上班，对于大多数人来说社交场合是比较缺少的。精力也都在父母婚姻工作孩子房产这些上面。

90之后的这些人大部分开始在追求自我了。出现晚婚，单身，创业，旅游，聚会，沙龙等等。对于服装的要求跟90后之前的是不一样的。所以以前ZARA，HM这类快销品牌会比较容易受追捧，而现在都在开始量减。现在应对一些场合的需要。社交会一些棉麻，古着，侘寂。运动会有功能性，如舞蹈瑜伽网球街舞滑雪的专业服装需求。

我觉得这也是中西方服装史的一个变化，因为中国解放后至今服装的发展就是这个样子。中国的服装市场就是从大众到小众的一个过程。我们就处在这个过程中，互联网加速了这个过程。

所以这也解释了为什么ZARA、HM、优衣库这些牌子在自己本国现在发展乏力，但在中国发展的很好。因为消费者需求改变了，他们早已经经历了那个年代。

阿豆豆-上海-二群副群主:

是的，可以少买，但需要买的时候会找符合自己调性的物件。

总结：仓储店作为一种新的零售模式，在当前的市场环境下显得尤为重要。它不仅应对了实体零售市场的挑战，而且有效地整合了线上线下资源，创造了新的消费体验。仓储店的成功因素包括低廉的价格、高性价比的商品、以及高效的物流支持。此外，仓储店模式在品牌建设和私域营销方面也展现出巨大潜力。尽管面临着季节性和市场变化的挑战，仓储店仍有可能成为零售行业中的一股新兴力量，重塑消费者对快时尚品牌的认知。总体来看，仓储店是零售行业适应市场变化和消费者需求的一个典型例证，展现了创新和适应性的重要性。

品牌高低端化

前言：在时尚行业，品牌的市场定位和客群转换是一个复杂而关键的议题。本次讨论聚焦于品牌在高端化或低端化的过程中的成功与挑战。我们以波司登的高端化、MECITY作为美特斯邦威的高级线尝试、以及MIU MIU和SEE BY CHLOE的品牌定位作为案例，探讨了不同品牌策略的效果和品牌定位的重要性。

沈彬-纽约-4群副群主:

我看到一篇文中提到：“以前的波司登，羽绒服价格亲民，做的是无产阶层平民百姓的生意，前几年品牌翻新之后，收获了一大批中产客群，这一步无疑是成功的。”波司登高端化是因为他们“忘记”了最初的客群。

在时尚圈，有没有品牌高端化/低端化成功的例子呢？

Vincent 郑-上海-外贸:

波司登好像70%的店铺在三线或以下城市。

沈彬-纽约-4群副群主:

是呀，不知道他家高端线卖的怎么样？挺多专业运动员穿的。

艺航-昆明-4群副群主:

不知道MECITY对于美特斯邦威算不算“高阶晋升”成功过的案例（虽然近几年走势也不太好了）

沈彬-纽约-4群副群主:

MECITY是美特斯邦威旗下的吗？

Maggie-New York-Freelancer:

这个品牌是OL线，我买过衬衣短裙，可惜胖了裙子一直没穿过。

being-上海-初创品牌管理:

刚出来的时候眼前还一亮，但是终是没能掀起太多水花。

沈彬-纽约-4群副群主:

我很小的时候也见过MECITY，不知道现在做的怎么样了。

being-上海-初创品牌管理:

我觉得他们没有跟上消费者喜好的变化，或者说可能都没觉察到大家的变化…..等反应过来时 已经来不及了

沈彬-纽约-4群副群主:

MIU MIU算不算是PRADA低端化（或者说年轻化）最成功的例子？

只能说中国后期的服装市场太蓬勃了，加上互联网的风潮，挑战更大了。

being-上海-初创品牌管理:

目前看来应该算吧。

Maggie-New York-Freelancer:

SEE BY CHOLE作为CHOLE年轻线还是很成功，但是停产了。

being-上海-初创品牌管理:

为什么停产来着？

Maggie-New York-Freelancer:

销售额跟不上，设计又很费钱。

沈彬-纽约-4群副群主:

天啦噜，他家停产了？我还挺喜欢他们的。MIU MIU甚至有些要超过PRADA的势头。而且MIU MIU也没有一种活在PRADA “阴影下”的感觉，他发展出了自己独特的调性。

being-上海-初创品牌管理:

因为他们的客群定位不一样吧。MIU MIU就是定位年轻人，有叛逆精神的少女们。

沈彬-纽约-4群副群主:

比如说SEE BY CHOLE作为CHOLE年轻线, 就有种走不出CHOLE的感觉。

Nicole-上海-R&D&OEM:

不算，算多品牌，时髦中老年也在穿了，身边有50+外穿。

沈彬-纽约-4群副群主:

扩宽了年龄段。

being-上海-初创品牌管理:

说明MIU MIU定位更准了，就是年轻和时髦。

总结：品牌的高端化或低端化策略的成功取决于多个因素。波司登通过高端化成功吸引了中产阶级客群，但也可能“忘记”了最初的客群。MECITY作为美特斯邦威的尝试并未能在市场上引起较大的反响，可能是因为未能跟上消费者喜好的变化。而MIU MIU作为PRADA的年轻化尝试，却成功塑造了独立于母品牌的个性化形象，吸引了广泛的年轻消费者。SEE BY CHLOE作为CHLOE的年轻线，虽然设计有特色但因销售额问题最终停产。这些案例表明，品牌在进行市场定位转换时需要深入了解目标客群，并灵活调整策略以适应市场变化和消费者需求。同时，品牌的历史和文化底蕴也是影响其高低端化成功的关键因素之一。

服装的时代变迁

前言：本次讨论围绕服装时尚的变迁和“时尚轮回”这一概念展开。通过重温经典老电影，如《了不起的盖茨比》和格蕾丝·凯利的作品，以及回顾香港60年代的流行风格，我们探讨了服装风格如何反映一个时代的特色，并且讨论了时尚元素如何在不同年代间循环回归。

沈彬-纽约-4群副群主:

（图片来源：芸友沈彬截图）

最近重温了《The greatest gatsby》，还有其他一系列的老电影，还有Grace Kelly的电影们，里面的着装都好美，也反映了每个时代的特色。我做功课的时候也有注意到香港60年代的流行，那时候大多数人都穿唐装。大家对服装的时代变迁怎么看？

艺航-昆明-4群副群主:

感觉时尚真的是个轮回，服装流行变迁，可能兜兜转转很多以前的元素又会重新流行起来。

当然，很多经典一直长青，比如彬彬提到的中式旗袍。

Vincent 郑-上海-外贸:

这个时代就是运动休闲和街头风。

沈彬-纽约-4群副群主:

香港那个年代穿的真的很好看，唐装直接上街，特别时髦。时尚确实是轮回，现在90年代风潮要回来了，我准备下次回国去翻翻老妈的衣柜 什么阔腿裤，健美裤。买好一点的，还可以传给下一代，20年后运动装又回来了。

Vincent 郑-上海-外贸:

LULULEMON。

沈彬-纽约-4群副群主:

LULULEMON吗？我的第一套LULULEMON已经穿破了但是现在还在穿，五年了。

Vincent 郑-上海-外贸:

露露乐蒙

沈彬-纽约-4群副群主:

这名字很可以，旧的露露现在楼下健身的时候随便穿穿。说到运动服，我前两天在土耳其遇到一个运动品牌，我买她家的滑雪系列，真好看又保暖，叫OYSHO。

Vincent 郑-上海-外贸:

Inditex的。

沈彬-纽约-4群副群主:

随便可以丢洗衣机，且速干，我以为是土国本土品牌。太喜欢了！大家都以为我穿的是LULULEMON瑜伽裤，但是其实是加绒的打底裤，颜色赞。

我真的穿，但我妈的东西都是经典款，随便穿个20年没问题。

艺航-昆明-4群副群主:

色系和家居搭配好和谐呀！

总结：时尚的发展呈现出明显的轮回特征。从中式唐装在香港60年代的流行，到90年代风潮的回归，时尚界不断地在经典和创新之间找寻平衡。经典元素如旗袍能够跨越时代，保持其长青地位，而像LULULEMON这样的现代品牌则展示了时尚与功能性的结合。此外，像Oysho这样的品牌通过提供即时尚又实用的运动装备，证明了时尚界的多样性和适应性。从香港的唐装到当代的运动休闲风，时尚始终在变化中保持着对美的追求和对过去的致敬，这种循环性不仅体现了文化的持久性，也反映了人类对美好事物永恒的追求。总之，时尚界的发展证实了“一切都是轮回”，但每一次回归都带着新的创意和解读。

*以上观点均代表网友个人观点。不代表本社群与冷芸个人观点。

编辑/排版：张怀楷


一个服装创业者的罗曼蒂克消亡史

四季青，坐落在杭州的老城区，在文三路成为电子极客的乌托邦，阿里巴巴让小卖家遥想上市梦之前，曾是年轻人争相涌入的淘金之地，老汪也成为了这其中最早的一波弄潮儿：

晚上10点，三鑫工业园的服装厂里灯火通明，设计师小丁在画图，我带着烧烤去喝了几瓶大乌苏，小丁说老张的厂里有批库存，他心里的价位是20万出掉，我说知道了，如此折腾十年，直到在这个行业里有了些许名气。

在此地投胎转世的服装人，骨子里有一种实实在在的气质：奔波，赚钱，炒货，组货。每个人都在用不可思议的价格，做着实实在在的生意。在这个被称做中国服装第一街的地方，每天来自全国各地的服装人蜂拥而入，任何想偷懒的人，都会因为气质不合，远走高飞，把当年试图在杭州立足的世俗理想遗忘殆尽，完完全全变成另一个人。

而四季青就是四季青，永远在那里收割着一茬又一茬的服装创业者。直到他们的款式被各路买手三三两两地买走，如果卖得好，直接撇开他们和工厂赚得盆满钵盈。这片土地化身为一个巨大的榨汁机，一个个被掏空的服装创业者，甚至忍不住转型去组货。

有人说，这是一个赚快钱的时代，而不是一个坚持做自己的时代。很多开服装店的创业者都走偏了，或许就要出现“楚王好细腰，宫中多饿死”的现象了。

浮躁的时代，乍看之下服装创业者好像就是档口到客户之间的搬运工，但仔细想想，你如果不在中间，融入自己的想法或者个性，去经营自己的服装店，未来的路，已经越来越难了。

“我的青春可以变成档口的尖货，还是你的灵气催化着淘宝的爆款”。老汪的内心没有答案，每当走在杭州的大街小巷，老汪总有种恍惚：“我到底是在做服装呢，还是在做快递呢”。

如影随形的大背包或者小拖车，柯桥的面辅料，四季青的订货会，工厂的版，卖得好喜上眉梢，一转眼备货压力吓得睡不着，一咬牙刷完信用卡也要多开款，却发现明年春天的风往他妈哪里吹呢？

到底该坚持什么？怎么做完这一季，到旺季结束，我们很多款忽然才开始卖得很好？而去年那个三线批发商，又赚了一套房，可这一切和我们有什么关系？

于是，在这样进退维谷的服装创业氛围之下，一方面我们开始怀旧，开始大肆渲染以前做服装是多么省力，另一方面，我们仍在头痛怎么去创新。

乱花渐欲迷人眼，我们似乎越来越找不到自己的定位，迷失在这潮来潮去的每天好像都差不多的服装创业的日子中。

服装原创人士也犯了难，是迎合大众是坚持自我？但市场是个好东西，毕竟如今早已不再是香不怕巷子深的年代了。设计的梦想和现实的骨感在无数的夜里不知在撕扯着多少人。

连被音乐耽误的段子手薛之谦为了延展自己的音乐梦想，都走上了综艺咖这个“曲线救国”的道路，那么独立设计师的这种疼痛感，如何才能治愈？

一直想有个自己的服装厂，去年兴致勃勃地和两个版师合作，谁知道那人家只顾做自己的单还让我交水电，算了吧，合作版师和管理工人我都不在行，追理想已经越来越难，如今还指着它挣钱。

有天晚上在近江的大排档，我已喝多，一个朋友拿了另一个朋友的款翻单了一百多件，却半点都没同他说，他一句脏话也说不出来，最后微信留言给人家“好好挣钱”，自己闷头又干了一瓶......

杭州的夜深了，大排档的人换了一拨，我挺起胸膛，继续寻觅下一座金矿。我打心眼儿里相信，自己离挖出真正的金子，已经不远了。

创业十年，服装于我不可同日而语，各种衣服图案的花鸟虫兽让我找到了身体的文艺复兴，我在vetements的特大号连衣帽里，觅得对峙主流的自卫方式，我认为自己成功的部分原因，就是随时对服装怀着敬畏和坚持。

服装教会了我们很多，是LV教会中产如何穿越买房的迷局，去向诗和远方。Victoria's Secret教会我们如何调剂千篇一律的性生活，YSL教会职场小狼狗倒持各种颜色的口红。是Gucci教会我们在机场捕捉杨幂的穿着。是Yohji Yamamoto教会中年危机如何在一次自由不羁的流浪里，全身而退。

意大利时装是高级的、法国高定是奢华的……所有的精品都必须依赖进口，而穿上Valentino仙女裙，背上神包的我们，应该喝多少杯的Cappuccino、逛多少座美术馆、泡几百次温泉，才能摆脱那种精神依赖、生活空虚的调调呢？

这个世界上的沟通媒介愈多，它就愈是一个彼此隔绝、自我封闭的世界。地球再也不是以地理疆界划分的国度，而是以互联网相互了解的小村庄。

从穿着笔挺的Amani，到萨维尔街的高级定制。从第一双耐克阿迪到香奈儿5号。上流社会和普通人以绝不相交的步伐。奔向一个共同的目标：急迫的想得到别人的认可，包括老汪，也在这样物欲的世界里随波逐流。

在巨大的城市里，互相取暖也成为了奢侈，温暖缺席，就用美食来填补空虚。所以，“对服装的爱情”，或许是那些不敢平庸的人向大都市最廉价的欲望索取。

潜意识里的骄傲成分，以赚钱多少为依据，重新建立自己的优越感。于是集体优越的大旗，一路指挥我们奋发前进，在服装赚钱的争夺战中，我们绝不允许人生落后同等起步者的脚步。

于是，我们所有人，都在这种你追我赶的时尚里，焦虑不已。